一条条进藏的道路，因为其各自鲜明的特点和美丽的风景，成为了大多数自驾游爱好者此生必驾，必挑战的路线。

　　而这一次我和周蓉要走的，就是1300年前的古驿道——唐蕃古道，也被称为“迎佛之路”。
　　说到‘唐蕃古道’，其实它是一条古老的进藏路。
　　因为上千年前，它就是文成公主远嫁吐蕃的进藏之路。
　　跨越千年风霜，我们即将再次踏上它的辉煌历程，心里格外激动。
　　唐蕃古道，从长安到拉萨，一条充满希望之路，一条民族融合之路！

　　自陕西西安（即今天长安），途经甘肃、青海，至西藏拉萨（即逻些），全长3千余公里，有“丝绸南路”之称。
　　在漫长的悠悠岁月中，唐蕃古道的原始面目早已模糊。
　　我和周蓉，穿越近千公里的荒芜地带，穿行各种地形地貌。
　　一路上有说有笑，她也精神放松了不少。
　　整个古道横贯中国西部，跨越举世闻名的世界屋脊，所以一路上，我们拍摄了各种美丽的风景。

　　穿行在这条极富驾驶乐趣的千年古道上，感受当年道路的艰险以及沿途少有人得见的独特风光！
　　周蓉显得很兴奋。
　　因为在此之前，她还没有体验过，越野车在广阔无垠道路上飞速狂奔的快感。
　　那种原始野性的释放，在草原，雪山，沼泽，湖泊，峡谷等等美景里，留下了周蓉美丽的倩影。
　　在夕阳西下的草原，我俩热情相拥，感觉整个世界好小，而我们两个人仿佛可以把他们都拥入怀中。
　　我们两个就躺在大草原上，四目相对，互诉衷肠。
　　夕阳西下，余晖温暖地洒在脸上，散发着迷人又浪漫的光芒。
　　我们就在帐篷里，热情拥吻。
　　青草的馨香，雪山的苍凉，和周蓉滚烫的肉体，形成了巨大反差。
　　我们没羞没躁地这样纵情释放着天性，仿佛有用不完的劲。
　　我们途经玉树，被它美景也震撼了。
　　玉树自古是连接西藏、四川、西宁的交通要道，是唐蕃古道的必经之地。

　　境内以古道和商路为主线，一路的名胜古迹、风土人情，更是多姿多彩，美不胜收。
　　我们边走边看，领略到绚丽的高原风光和神奇的江河源头，千年古文明、建筑尤其令人神往，我们都用相机把它们记录到了镜头中。
　　一路崇山峻岭，道路曲折，雪岭横空，草原辽阔，河流倒淌，蓝湖静谧，峡谷深邃，绝美风光大起大落。
　　我们路上，还救援了几次外地的驴友，周蓉还帮着挂拖车绳，给驴友轮胎充气等等。
　　她很享受帮助别人的过程，古道热肠，对人没有防备，踏实地好。

　　这也是我欣赏她的主要品质之一，通过这次我俩深入的灵魂肉体的交流，我已经基本确认，她是我的另一半的全部了。
　　西藏啊，这片古老而又神秘的土地。
　　虽然它地处高原，环境恶劣。
　　但风景壮丽，地域辽阔，资源丰富。
　　自古以来，这片土地上的人们在这里创造出了丰富灿烂的民族文化，形成了无比虔诚的信仰。

　　也让它成为了人们心之向往的地方，这也是吸引人们不断前往的原因。
　　这也是我们这次自驾来的最大目的，我们边走边赞叹。
　　周蓉还说：“真后悔没有早点来这片雪域圣地。”
　　我们最初从西宁驾车出发，西进约50公里左右就是湟水河的发源地——湟源县，其与黄河主干道之间形成的大片肥沃夹角地带则被称为“河湟谷地”。
　　湟源在过去属于丹噶尔城的管辖范围，自古以来一直都是通往蒙藏牧区的门户、丝绸之路和唐蕃古道的交汇之地，历史上很有名。
　　现在每到夏季来丹葛尔古城游玩的游客也不在少数。
　　汽车驶过湟源县，也就算是出了河湟谷地，正式进入青藏高原地区，随着路况越来越差，沿途的风景却越来越美。
　　从湟源县城向南行进，214国道与109国道有90公里左右是重合的，路况尚好，直到共和县之后才道路会自然分开，当地人叫这条路叫“西倒一级公路”。
　　“西”指西宁，“倒”指的是倒淌河，属于唐蕃古道的一段。

　　唐蕃古道在历史上是一条相当古老的官道，其连接了大唐的长安城和吐蕃拉萨，全长3000余公里，古时候商旅不断，热闹繁华。
　　世纪50年代以后，青藏公路全面修通，唐蕃古道渐渐淡出人们的视线。
　　如今青海境内的214国道，大致就是沿着当年的唐蕃古道所修筑。
　　老实说，单单是从驾驶体验来说，开车走唐蕃古道并不爽。
　　由于这条路线的气候多变，进入青藏高原地区以后的道路险峻又漫长，尤其夏秋冬三季更是地质灾害频发，所以并不太讨常规自驾游客的喜欢。

　　但是这样的原始和探秘，反而更合周蓉和我的期待。
　　或许正是这个原因，我们此行，才能享受到孤独而美好的自驾旅行氛围。
　　唐蕃古道的天气变化比翻书快多了，在穿越隧道前还是阳光普照的大晴天，可刚穿过两条隧道，天上就下起了雨夹雪。
　　离开倒淌河镇不久，我们进入了共和县的地界。
　　由于前一段路况好，所以我们幻想着在一天之内能否穿过海南藏族自治州的共和、兴海两县。
　　有晴空和草原做伴，我们的目标似乎唾手可得。

　　但没过多久，大家的自信心被渐入视野的皑皑白雪埋了个严实——兴海县刚刚下过一场雪。
　　据当地人说前几天下过一场更大的雪，还冻死了几十头牲口……过了兴海县“草原第一镇”——河卡镇，我们暂时告别了草原地貌，以大约每小时40公里的平均速度翻过了鄂拉山垭口。
　　翻过垭口，天已不早，连夜赶到150多公里外的玛多县显然有点痴人说梦了。
　　我们当晚的落脚点被迫选在了最近的花石峡镇......
　　海拔4300米的小镇花石峡。
　　就像青藏公路上的五道梁，是检验游客高原反应的一大“门槛”。
　　到了这里，如果你有明显高反症状，那么最好从此折返。

　　因为前方的路况和自然环境更不会给你任何调养身体的机会。
　　严酷的自然条件是花石峡的一大特点。
　　据说这里常年低温寒冷，并且劲吹七级大风，曾经某着名旅行攻略对花石峡评价是“214国道上的鬼门关”！
　　对于习惯了舒适、便捷的内地自驾游客来说，到了这个偏僻的小地方，用餐、住宿都得尽量看开点，千万不能计较细节。
　　我们来到小镇时，只有一家开着门的包子馆，店主是一位热情的河南人。
　　他家当时只能提供牛肉馅、猪肉馅和素馅三种包子，再就是猪头肉拌菜。
　　如果你觉得吃得不够丰富，也可以从隔壁小卖店买一瓶廉价青稞酒就着吃。
　　但如果你还打算餐后吃点酸奶、水果之类，那么真抱歉，这里确实没有。

　　不过小卖店里兴许摆着几瓶陈年水果罐头，千万别看保质期，闭着眼吃就行了。
　　镇上有两家宾馆，没有了比较的余地，哪家有房就住哪家。
　　我们就选了其中藏式风格比较突出的一家靠近雪山的宾馆。