但这小小得意只是肤浅的愉悦。朝深里说，这是初衷的部分实现。因为常相遇就是希望酒商们觉醒，做出物美价廉的酒来。假如常相遇是一次启迪，那最好能激发更多的回响。
　　不足之处是模仿无需面面俱到。可能因为我一直自称小庙，所以有几位的酒也都在名字前加个“小”字，叫小X酒，我估计这文字他们也会看到，在此奉劝一句，画蛇添足了，大可不必。希望你们不要把心思全花在三圣小庙身上，而是要多关注怎样做出超越常相遇的酒来。只要能拿出好酒，不管你说过我什么，小庙也一定为你喝彩。
　　好酒难得。酒真就不容易，酒好则难上加难。常相遇也仅仅是个真字而已，离好字那还远的很。就目前环境看，咱们也只能权且求真。清蒸清吊是必须的，这是最基本的要求，除此以外，我们抬起脚尖勉强能够到的，无非是这秋天的第一池子酒，压池子酒。这个名词无需过多解释，无非是发酵时间长点而已，前面详细讲过，大家都知道。
　　可要是深入思考一下，也能反映一些问题。既然发酵时间越长越好，那么酒厂为什么不让每批酒都发酵时间充允呢。春天的料到秋天好喝，那秋天的料春天再蒸岂不也有异曲同工之妙？究其根源，冰冻三尺非一日之寒。传统白酒原本就是隔季出酒，一个池子一年只出酒两次。而自从勾兑酒的魔盒打开，从此万劫不复。
　　起初原酒所占勾兑酒的成本比例较高，为了压缩成本，“专家”发现原酒作为基酒的原料，经过勾兑而出的口味并不受发酵时间所限，所以酒厂为了压缩成本，就缩短发酵时间，现在二十多天的发酵期是普遍现象，这样一来，一个池子从每年两次增加到七到八次，池子使用率高了，那成本自然降低不少。当然还有发酵时间更短的，有种方法的标准时间是七天，那个嘛，呵呵，不在此议。
　　缩短发酵期盛行一段时期以后，同行皆行其法，成本逐渐趋同。“专家”又想出了好办法，“混扎续蒸”工艺开始盛行，原本三斤粮食只出一斤酒，使用这个工艺以后，可以出一斤半，成本再次降低。

　　但这还不够！所谓欲壑难填，当成本再次趋同时，“串香”横空出世，假设一个池子原本出600斤60度的酒，现在出800斤900斤也还是60度。
　　没有最便宜，只有更便宜。你想要酒降到酒精的价钱，那就一定会有“专家”做出酒精一样的酒来。酒精是酒吗？这个问题也有人博弈。我想最好的回答是：糖精是糖吗？
　　往前追溯三十年，有迹可循的现实很残酷，成本越来越低，而酒价却越来越高，成本与价格之间的距离越拉越大，搭眼朝这个空间看去，适用于某段京剧的上半句：看~那~里，黑~洞~洞，定是那~贼巢穴......。
　　谈到这里，诸位一目了然。愿意多花钱，包个池子的话，想发酵多久就多久，不受限制。但仅从酒业现实出发，想买到接近传统白酒的一个“真”字，也就只能是在这秋天才有可能。所以压池子酒并不是酒老板们良心发现，他们不得已而为之矣，我们绝不心怀感激。顺势而为，拾遗捡漏吧，不亦快哉。“俺不免~赶上前去，杀他个~干干净净~~”。
　　秋天说话就到了，距离出酒季已为时不远，记忆中每到农历八月初，前后几天功夫，周围酒厂就都开了工，压池子酒的味道本就浓郁，况且几乎同时开蒸，蒸完酒的酒糟再露天摊开晒上，空气中到处弥漫着酒的味道，无孔不入。
　　小时候可没觉得这味道好闻。放学路上遇到躲不过的酒糟子，就捂着鼻子趟过去，每每一仰头，或许就看见乌压压的大片鸟雀，遮天蔽日的伴着巨大声响飞进视野，缓缓地又从视野里飞出去。
　　回想一下，好像进入九十代后，就再也没见过鸟群飞过了。它们都去哪了呢？！
　　生存还是毁灭？依然是个问题。

　　日期：2016-07-24 11:08:11
　　更新二之醉听秋雨
　　承蒙酒友错爱，寄来两瓶莲花白酒，甚是高兴。仰慕此酒久矣，夙愿得偿实乃快事。赶快整了几个小菜，但求一醉。
　　先看了酒的说明，说此酒是为历代贡品，汉高祖刘邦钦定御酒。这顶帽子戴的虽大，却不合适，汉朝时候还没有蒸馏酒，怎可能被定为御酒？
　　又说用了二十多种中药材制成。这与我所知道的莲花白也有不同，莲花白不是药酒，也没有保健作用，为什么要用中药材呢？
　　另外莲花白虽有两种颜色，但不是黄色和透明无色，而应是粉红色和青绿色。粉红色的是用荷花制成；青绿色的是用荷叶制成。
　　手中此酒与我已知的信息出入很大，是我书读错了吗？参详了一会，想出了办法能解决这个冲突，可能也是唯一的正解，那就是断句。手中的这个莲花白酒应该读作：“莲花、白酒”。而不是我以为的：“莲花白、酒”。
　　这样一来，问题就解决了，即没推翻莲花白的美好形象，也无需认定“莲花、白酒”与史不符。无事无非，皆大欢喜。只怪我和酒友会错了意，断错了句，且不管酒厂是无意还是有意。
　　我倾慕的莲花白，出现在清末，靠谱的说法是爱新觉罗·宝廷的创造，宝廷有号称作竹坡，后人都称他为宝竹坡。这位兄台是牛人，堪为酒徒表率。
　　引证的这个说法出自安徽人周寄梅，周先生1883年也就是光绪九年出生，宝竹坡1890年去世，算来时间隔得不太远。并且1913年也就是民国二年，二十九岁的周寄梅出任清华大学校长时，正是莲花白盛行的时期，想来以清华校长之尊，应不会空穴来风，当必言出有据。

　　莲花白是把白酒用吊药露的方法，把酒与荷花一起吊出来。吊这个字在这里可以理解为提取，怎么个提取前人没有明确说法，能找到的资料到吊这个字就结束了，今人自然也难以全晓。虽然做酒的没有说，可吊药的师傅还是有的，小庙曾留意中药提取的方法，传统中药的提取方法有很多种，较为接近的是蒸煮法、浸渍法、渗漉法、蒸馏法。
　　蒸馏法明显不是，若要与荷花蒸馏的话，可以在蒸酒时就把荷花掺进去一起蒸，那就不是改造酒了。况且酒再次加热温度过高的话，也会改变品质，因此需要把酒加热到较高温度的蒸煮法应该也不是。而浸渍法类似于浸泡，假如仅是泡酒那么简单，莲花白自当是寻常可见，如今也不会消声灭迹。所以参详很久，小庙以为，这其中能符合莲花白的这个吊字的，极有可能是传统中药提取方法中的渗漉法。

　　结合一下简单说，其实也不难，把荷花弄碎了，放在纱布筛子上，筛子下面是酒缸，把酒一遍又一遍的舀出来，浇筛子上的荷花，让酒循环往复，不断通过荷花过滤，渲染上荷花的清香。
　　荷花的清香是哪种香呢？很多年前小庙曾小试一次，入口时若苦若涩，口感不尽人意，但喝完以后，似有似无的清爽感觉反冲到鼻腔口腔，久久不散。对，所谓的清香不是嗅觉，而是味觉。很难描述的奇妙感受，带来的是清爽的愉悦，就像痛痛快快刷了个牙似得。