河西人少，因为人少所以人与人就亲近，人与人之间的情感就纯粹和质朴，人活着就特别有温情，有了这样的情感体验你眷恋这片土地是很自然的事情，这是一个普遍规律。
　　我曾在嘉峪关偶遇一位在此安家落户、年长我20岁左右的北京知青，热聊之后问他干嘛不回北京城，改革开放了，那么多机会？已经很粗糙、很河西的老男人沉默一会说最舍不下的还是这里的人，很多年后我有了点生活的阅历便有了与他一样的体验，现在只要想起在河西地区曾经一起生活工作过的那些人，脾气暴躁性格不算好的我总会变得温情脉脉。
　　老闫、阿赖、马海邦、小林、朱龙、马芙红、陆峰、张玲、王灿、张瑞、阿丁、西平、老曹、老贾、侯科......
　　排名不分先后， 曾经的战友们，你们还好吗？原谅我用这种方式向你们表达我深深的思念，人生多变故，即使失去了联系，你们也永远在我心里，从来都未曾离开，千万别误会，我只是用这种方式表达对你们的情感。

　　由于长期的战乱和数千年延续至今从未中断的民族融合，河西人豪爽，不是那些戴金链子们的所谓豪爽，是真正意义上的豪爽，不口蜜腹剑，不落井下石，很少玩套路。
　　河西人爱憎分明，恩仇必报，爱的浓烈，恨的咬牙切齿，河西人也很憨实，也很富裕，钱多人傻说的就是那里，即使今日，除兰州以外，河西依然是甘肃最富裕的地区，省内人均GDP前五名一定属于河西。
　　河西人最大的特点是坚韧与顽强，最杰出的代表是出生于玉门市赤金村的王进喜，王进喜不仅是石油战线的代表，他更是一个极为纯粹的河西人。坚韧和顽强不是娘胎里带来的，主要因为环境的锤炼，河西再美也比不了江南水乡，绿洲再美也比不了东部平原，谁在那里生活一段时间，我保证你都会比原来坚强。
　　766年，吐蕃人撞上了坚强的敦煌。
　　我们这个民族几千年来，面临灭族的危机其实经历了很多次，匈奴入侵持续四百年左右，五胡乱华前前后后三百年，中唐吐蕃入侵也持续约三百年左右......日本帝国主义入侵蹂躏是最后一次。
　　之所以能挺到今天，至今尚未被灭族灭种，而且即将迎来又一次的伟大复兴，最根本的根源是中华文明，什么样的文化培养什么样的人。
　　和平年代或者外族入侵压力较小时，我们有时候会有窝里斗，你刺我一矛，我必捅你一刀，你攻我伐，打的死去活来，民不聊生，作为一个个体呢也经常机关算尽，锱铢必较，恨天无环，恨地无把，要是有环或者有把，天和地都会被整回家去，这是我外婆形容我外公贪婪时所说的乡间俚语，想在想起来都常常让我哑然失笑，多么形象，多么深刻。
　　而当面临民族危亡或巨大灾难时，在民族大义面前，什么都不重要了，什么都可以舍弃，乃至自己和亲人的生命，所以就有了那么多“匈奴未灭，何以家为”的杰出将帅，就有了那么多慷慨赴死、杀身成仁的民族英雄，就有了那么多毁家纡难、义薄云天的平民壮士，他们是我们这个民族不屈的脊梁，正是他们将我们这个民族一代一代的挺到了现在。
　　尽管缢杀上级官员无论如何都有道德或方式上的瑕疵，但客观地说，767年阎朝在周鼎死亡的那一刻便成为了敦煌的脊梁，一根不能折断的脊梁。
　　敦煌是河西走廊地区比较小的绿洲，综合资源承载能力十分有限，上世纪九十年代我曾多次前往敦煌游历，对那里的环境还算熟悉，可以想象得出，即使在繁荣的唐代，作为沙州州治所在地的敦煌不可能很大，一旦被大军围困，城郊的田野不能耕作收获，再失去外援接济，粮食就是大问题，城内的存粮毕竟有限，撑个一年两年可以，再长恐怕就不大可能。
　　阎朝这一撑就撑了十年，苦苦支撑了十年，惊心动魄、战战兢兢、颤颤巍巍、如履薄冰地撑了十年，我们老说自己不容易，一千多年前的阎朝容易吗？
　　没有体验过饥饿的人永远不能真正理解阎朝的不容易，我有幸短暂体验过两天吃一块饼被饿的头晕眼花的感觉，所以我还有资格理解在饥饿面前道德、法律以及其他社会规则是多么的虚无与缥缈。
　　阎朝面临的还不仅仅是全城军民的饥饿问题，将士哗变随时都有可能发生，他能将他的上级缢杀然后竖起大旗抵抗吐蕃，谁又能保证他的部下就不会提着他的人头出城向吐蕃投降？
　　一切皆有可能，这个局面不好撑，十年间阎朝不可能睡成一个踏实的好觉。
　　终于撑不住了，不是阎朝撑不住了，是实在没法撑了，即使易子相食都没有可以互相换着吃的孩子了，还怎么撑？
　　在与吐蕃人的谈判中，阎朝提出了投降的条件：第一，不许屠城；第二，不许将敦煌百姓迁移到其它地方；第三，不许奴役虐待汉人。
　　吐蕃人冷笑着答应了阎朝，公元767年，敦煌在经历了十一年顽强抵抗后投降吐蕃，大唐帝国在西北地区光芒万丈的文明灯塔就此轰然倒塌。
　　日期：2017-11-06 00:52:20
　　2012年夏季，我和友人一道利用半个月的时间前往西藏游历，我不是朝圣者，只是觉得在身体还能承受的时候应该去走一走看一看，布达拉宫、扎什伦布寺、雅鲁藏布江、南迦巴瓦峰、纳木错湖等世界级的风景和名胜就不多讲了，给我印象最深刻的是江孜。

　　江孜位于年楚河上游河谷地带，非常美丽的高原小盆地，田野里那一望无垠绿油油的青稞至今令人神往，去江孜不是为了看青稞，是因为一部电影，青稞在西藏哪里都有。
　　宁静主演的电影《红河谷》再现的是1904年英军入侵西藏，西藏军民也包括僧侣以江孜的宗山为核心，与入侵之敌展开殊死搏斗的历史故事，江孜是一座英雄城，宗山是一座英雄山，所以江孜县城中心的宗山是一定要去看看的。
　　游览完宗山（三十分钟）顺道去了距离不远的帕鲁庄园，那个庄园里的一些东西惊着了我，好几天吃不下饭。
　　先去的是农奴住的院落，每家农奴一个三十平米不到的小黑屋，门窗都很小，身高一米八以上的可能需要弯腰，因为里面空荡荡的，说实话也没什么感觉，三十年前这样的房子在西北农村很常见，我见的很多了，所以没有产生什么苦大仇深的感受。

　　走进农庄主的客厅和卧室让我开了眼界，LV的皮箱、法国的香水、德国的飞行夹克、上等的天珠、绿松石......用四个字形容就是琳琅满目，上世纪初期全世界的好货这个庄园里都有。
　　文字说明上说这都是上世纪西藏和平解放前农庄主在海外购置的日常用品，是的，你没有看错，是他们每天用的日用品，还有一副象牙麻将，专门给太太小姐们消磨时光的，这些除了让我咽几口唾沫还惊不到我，不是我壕，我压根对此类所谓的奢侈品没有兴趣。
　　我看到了一个碗，一个镶嵌着银边的碗，很特别，是用人的头盖骨做的，主人出门做客时带着这个碗，可以验毒，防止别人下毒药，这个有点惊奇，还不至于震惊。